Le titre est un peu bruyant, mais je ne sais pas comment appeler cet article. Naturellement, il s'agira de mon expérience personnelle et de la façon dont je tire sur mon appareil photo. Je ne peux pas parler immédiatement pour tout le monde. Je suis sûr que quelqu'un prend des photos à peu près de la même manière, quelqu'un d'une manière complètement différente, mais jusqu'à ce que vous l'essayiez vous-même, vous ne pourrez pas élaborer votre propre schéma d'actions. Et commençons par les conditions de tournage et les erreurs typiques.
Le contenu de l'article
- 1 Toutes les parties de ma FAQ pour les photographes débutants:
- 2 Conditions de tournage
- 3 Comment prendre des photos en voyage et à la maison
Toutes les parties de ma FAQ pour les photographes débutants:
1. Quel appareil photo choisir pour un photographe novice
2. Quel objectif pour ce qui est nécessaire et quoi choisir
3. Paramètres de base d'un appareil photo numérique
4. Comment prendre des photos en voyage
5. Comment traiter des photos dans Lightroom et comment les stocker
6. Exemple de sac photo et sac à dos photo pour le voyageur
7. Comment photographier le ciel étoilé
0. Comment prendre des photos en voyage
Conditions de tournage
Le fait est qu'en raison des imperfections de la technologie, nous dépendons de l'heure de la journée. Je n'entrerai pas dans les détails de la technologie, je dirai juste que nous parlons de la quantité de lumière dans l'obscurité et de la plage dynamique.
Crépuscule et nuit
Si vous photographiez au crépuscule ou la nuit, vous manquerez cruellement de lumière, les images seront sombres ou floues. Tordre ISO au maximum, objectif rapide et trépied peut vous faire économiser.
ISO peut être tordu quelque part jusqu'à 400-800 pour les caméras simples et jusqu'à 1600-3200 pour les meilleures caméras. De plus, de forts artefacts disparaîtront et ce n'est pas un fait qu'une telle photographie sera regardable. Vérifiez empiriquement quelle valeur vous convient.
Un objectif rapide produira beaucoup plus de lumière que la normale, mais vous perdrez la netteté en raison de DOF. Eh bien, et si la cour est complètement sombre la nuit, ne vous flattez pas, vous devrez utiliser un trépied.
Un trépied est une excellente solution à faible coût, beaucoup moins cher que les objectifs rapides et les carcasses coûteuses avec des normes ISO élevées. Un seul inconvénient - votre objet doit être statique, sinon il sera taché en raison de la longue exposition. Bien que parfois le frottis ne décore que la photo. J'ai écrit séparément à ce sujet, comment tirer sur un ciel étoilé.
Plage dynamique
Nous sommes habitués au fait qu'avec nos yeux, nous voyons très bien dans presque tous les environnements. Et quand on regarde les photos, on se demande pourquoi elles sont si différentes de ce qu'elles ont vu. Le problème est que les réseaux de caméras ont une plage dynamique beaucoup plus faible que l'œil humain. Et c'est pourquoi, les photographies avec un ciel jonché sont fréquentes, lorsque le ciel n'est pas bleu mais d'un blanc éclatant, ou, au contraire, le ciel est d'une couleur normale, mais d'une forêt / terre très sombre (tout en dessous de l'horizon). L'appareil photo n'est tout simplement pas en mesure de toujours capturer à la fois une zone trop claire et trop sombre pour qu'ils soient tous les deux visibles avec un éclairage normal (et l'œil le peut). Au fait, la gamme dynamique des porte-savons bon marché est très petite, donc les reflex numériques ou les bons sans miroir offrent des avantages, mais ici, vous devez connaître les nuances.
Presque pas de taches trop sombres, mais le ciel et l'eau sont jonchés
Ombres trop sombres, mais ciel et eau déjà normaux
Non seulement dans la rue, il y a un problème de plage dynamique, mais aussi dans les pièces lorsque la pièce est sombre et que la lumière du jour vient des fenêtres.
Rien n'est visible dans la fenêtre, mais la pièce est visible
Vous devez choisir soit le ciel normal dans la fenêtre, soit vous pouvez voir ce qui se trouve dans la pièce
Comment tirer et quand
- Il est préférable de prendre des photos dans le cadre d'un régime, c'est-à-dire le matin et lorsque le soleil approche déjà du coucher du soleil. Premièrement, la différence entre le point le plus clair et le plus sombre sera beaucoup plus petite que pendant la journée. Et deuxièmement, lors de la prise de vue à la hauteur de la journée, des ombres très dures sont obtenues, ce n'est pas beau. Regardez les photos du coucher du soleil pour comparaison, lorsque la lumière est douce et chaude, on dirait le plaid d'une grand-mère par temps humide.
- Lorsque vous photographiez par une belle journée ensoleillée, essayez de le faire pour que le soleil brille dans votre dos, à moins bien sûr que vous n'ayez besoin d'un ciel bleu. Il est clair que si votre objet est une cascade, vous ne pouvez pas le réorganiser, puis s'il y a une possibilité, alors laissez au moins le soleil à un angle de 90 degrés par rapport à la ligne de prise de vue (il brille dans votre oreille).
- Choisissez une exposition pour que le cadre soit plus sombre que nécessaire, et non l'inverse, guidé par le ciel, afin qu'il soit au moins un peu bleu. Ici, les modes semi-automatiques et la compensation d'exposition, ou un mode manuel, sont utiles. Je vous assure, puis étirer les zones sombres du programme est beaucoup plus facile que les zones claires. Et les zones trop claires ne peuvent pas être retirées du tout.
- Tirez en RAW, il est beaucoup plus facile d’en tirer quelque chose pendant le traitement.
- Lorsque vous photographiez un objet / une personne en contre-jour (lorsque non seulement l'objet lui-même est devant vous, mais que le soleil brille directement dans l'objectif), il est préférable d'utiliser un flash, même intégré. Ensuite, vous pouvez régler l'exposition à moins, et il y aura moins d'ombres sur le visage.
- Vous pouvez enrouler le filtre gris dégradé sur l'objectif. Mais il n'est applicable que si vous avez une frontière uniforme entre un ciel lumineux et une terre brillante.
- Et si vous voulez vraiment vous embrouiller, lisez ce que sont le bracketing d'exposition et la photographie HDR. Bref, au lieu d'une image, plusieurs avec des expositions différentes sont prises (photo sombre, moyenne, claire), puis dans le programme spécial chaque pièce est prise de la pièce nécessaire, d'un ciel, de l'autre terre. Il existe également des modes HDR intégrés pour photographier en JPEG.
Dans le prochain article sur le traitement, je vais vous dire comment faire une telle photo à partir de celle qui était ci-dessus
Comment prendre des photos en voyage et à la maison
Mon plan de photographie (oh, à quel point ça sonne à nouveau) ne dépend pas du fait que je voyage quelque part ou que je me promène dans mon Moscou natal. Comme je ne suis pas photographe de mariage, je ne tourne pas diverses histoires d'amour et je ne visite pas les studios photo, pour la plupart je photographie dans la rue: paysages, passants décontractés et architecture. Parfois dans les chambres.
Général
Permettez-moi de vous rappeler qu'en ce moment, j'ai toujours deux lentilles avec moi: un 24-105L régulier et une largeur de 11-16. On l'appelle à temps plein pour une raison, mais parce qu'il est toujours enroulé sur la carcasse, le shirik est parfois là.
Gens, plans rapprochés, plans à long terme, reportage, parfois paysages, je tire presque toujours sur 24-105. C'est pratique lorsque vous avez un grand zoom, vous pouvez prendre une photo ou zoomer à proximité. Les portraits me conviennent également assez pour cet objectif (105 mm). Un reflex numérique avec un contrôle pratique et un tel objectif vous permet de zoomer / dézoomer, de modifier les paramètres et de naviguer généralement en une fraction de seconde.
Je photographie principalement des paysages à 11-16 pour m'intégrer autant que possible. Avec l'avènement du shirik, il n'était plus nécessaire de faire des panoramas en collant plusieurs cadres. Bien sûr, le shirik ne permet pas de faire un vrai panorama quand il fait 180-360 degrés, mais l'angle me suffit. Encore large, on peut parfaitement photographier l'architecture, j'aime la façon dont elle casse la géométrie (tout le monde ne le fera pas). En général, son utilisation est très cool pour rechercher des angles qui ne sont pas disponibles pour l'œil ordinaire et la lentille habituelle. Peut-être que vous ou nous avons vu sur d'autres blogs une telle astuce - la prise de vue au niveau du sol, lorsque la caméra est posée au sol, ou est très proche. C'est très bien avec shirik.
Paris, décollé dans un porte-savon. J'aime vraiment cette photo, Daria a pris
Réglages
Dans 90% des cas, j'utilise le mode priorité ouverture. Étant donné que mes objets sont principalement statiques, ou du moins ne se déplacent pas trop rapidement, le mode de priorité à l'obturateur n'est pas particulièrement nécessaire. J'ai déjà écrit dans un article sur paramètres de base de l'appareil photo, quelles valeurs et règles j'utilise, maintenant je ne vais pas répéter. Autrement dit, j'ai réglé l'ouverture, puis je garde juste une trace de la vitesse d'obturation que l'appareil photo choisit. Si quelque chose ne me convient pas, je tourne rapidement la molette de compensation d'exposition dans un sens ou dans un autre. En règle générale, c'est un inconvénient, car le principal problème est le manque de lumière et, par conséquent, il n'y a pas assez de matériel. Néanmoins, si vous mentionnez au moins une certaine valeur, alors dans les cas généraux, lorsque je ne vais rien photographier spécifiquement, je mets l'ouverture quelque part F5.6.
Toujours dans ce mode, je règle souvent à l'avance la compensation d'exposition sur -1/3, -2/3, -1. Cela me permet de gagner un peu de vitesse d'obturation ou d'ouverture. Oui, le cadre s'avère plus sombre que nécessaire (sous-exposé), mais il est facilement étiré plus tard dans Lightroom sans perte, car je tire en Raw. J'ajoute que j'ai également réglé l'ISO souvent un peu plus haut que nécessaire, ne descendant presque jamais en dessous de 400, de sorte qu'il y a une marge pour les réglages. Étant donné que j'ai une ISO de travail allant jusqu'à 1600 (à mon avis), il n'y a aucune raison de la descendre en dessous de 400, eh bien, seulement si je ne tire pas une cascade à une longue exposition au soleil, quand, au contraire, je dois tout tordre pour réduire une lumière trop vive. Dans les reflex numériques les moins chers ou sans miroir, je pense que, si possible, cela vaut la peine de descendre en dessous de 400.
Je me concentre presque toujours sur un point. Sur l'appareil photo précédent, ce n'était que le point central (c'est le plus précis, car c'était seulement une croix), maintenant je le déplace parfois au bon endroit pour moi (maintenant j'ai tous les points de croix). Naturellement, si possible, il est préférable de déplacer, afin de ne pas construire de compositions centrales. Mais, si ce n'est pas possible, alors comment tirer sur un point central? Nous nous sommes concentrés sur le sujet en appuyant à mi-course sur le déclencheur, avons pris l'appareil photo sur le côté afin qu'il se révèle être une composition non centrale et avons appuyé sur le déclencheur. Essayez de prendre des photos différemment et voyez si votre appareil photo manque ou non.
Comment prendre des photos en voyage. Photo de Katya Kuchina.
Quelques nuances
- Si je suis en séance photo, je ne mets jamais l'appareil photo hors tension et je le garde sur mon cou. Seulement dans ce cas, vous ne pouvez pas manquer le cadre. Quoi qu'il en soit, mettre l'appareil photo dans un sac / sac à dos, puis se fatiguer à nouveau devient rapidement ennuyeux. Une exception, la randonnée, lorsque vous pouvez accrocher un appareil photo bon marché pour de la pierre ou du bois flotté. En randonnée, l'appareil photo est toujours dans un sac et une épaule.
- Quand je sais que je vais faire des photos de reportage, en plus de l'appareil photo allumé, j'essaie toujours de prédire le cadre et de définir les paramètres à l'avance (parfois en mode manuel, c'est plus facile). Et lorsque vous devez tirer de manière très dynamique, je retire la mise au point sur un point et règle la sélection automatique. Parfois, j'utilise le suivi de l'autofocus. Rapport sur nouvelle année humide fait complètement sur la machine, c'était juste un million de prises.
- Si je veux vraiment faire un certain coup, je peux faire beaucoup de prises avec différents réglages et différents angles. Ensuite, je laisse juste quelques photos de cela après l'éclaircie.
- Pour construire une composition, j'utilise souvent la règle des tiers (soit immédiatement lors de la prise de vue, soit plus tard je la découpe dans Lightroom). C'est alors que le cadre dans l'esprit est grossièrement divisé en trois parties horizontalement et verticalement, et mes objets photographiques sont situés sur ces lignes. Pas fanatique, bien sûr, je le suis, mais souvent. Cela se manifeste principalement par le fait que mon horizon n'est pas au milieu, mais légèrement supérieur / inférieur. Et les gens ne sont pas au centre du cadre, mais à droite ou à gauche.
- Je ne peux pas calculer la composition du paysage de quelque façon que ce soit, mais juste le voir. Peut-être que je ne vois pas comment une autre personne l'aurait vue, mais c'est son propre regard. Mais je ne sais pas du tout comment prendre des photos de portraits, parce que je ne comprends pas comment se cachent les ombres, et comment mettre une personne pour améliorer la photo. Mais en général, ça s'entraîne, je n'ai pas vraiment besoin.
- Dans ces rares moments où il faut réduire la luminosité de la lumière, j'utilise un filtre polarisant, par exemple, pour filmer une cascade l'après-midi. Vous pouvez toujours utiliser du gris, mais je ne l'ai pas. J'utilise aussi la polarik dans les montagnes, et parfois pour les paysages, pour que le ciel soit plus bleu. Ce dernier ne fonctionne que lorsque le soleil est à 90 degrés par rapport à la ligne de prise de vue (brille dans vos oreilles), c'est une caractéristique des polaristes. Et le polarik est également bon pour éliminer la lumière réfléchie (vitrines, éblouissement sur l'eau).
- Souvent, j'utilise un trépied si j'enlève les vêtements au crépuscule. C'est bien mieux que de surestimer l'ISO et d'ouvrir l'ouverture. Le seul point négatif est de l'emporter avec vous.
- Si je prends une photo avec une personne où il joue le rôle principal, le plus souvent je le tire de près. Je n'aime vraiment pas les photos, où plusieurs personnes sont debout au monument en pleine hauteur, occupant seulement la moitié de la photo en hauteur, figues vous pouvez voir qui est là.
- N'aime pas non plus le format «Je me tiens au monument au centre de la photo avec un visage en pierre». C'est une sorte d'horreur, même pour une archive familiale ça ne marchera pas, c'est ennuyeux. Il vaut mieux se moquer et grimacer sur la photo, ou au moins regarder quelque part au loin avec un regard philosophique. Quand nous avons voyagé avec un groupe en Thaïlande, forcé tout le monde à exprimer ses émotions, sinon il n'y aurait pas de photos aussi vivantes et cool.
La règle des tiers pour la composition des bâtiments
P.S. Quelque chose s'est passé si longtemps, j'espère que ce n'est pas trop ennuyeux et compréhensible. Si quoi que ce soit, posez des questions dans les commentaires. Naturellement, cela ne prétend pas être vrai, et c'est comme ça que je le fais, ce qui n'a pas à être vrai 🙂
