Si vous avez acheté un appareil photo plus sérieux qu'un porte-savon ordinaire, vous voudrez probablement maîtriser les paramètres manuels (bien qu'ils existent également sur les porte-savons). Et je vous conseillerais même de le faire le plus tôt possible, afin que même si vous photographiez en mode automatique, pour comprendre ce qui se passe.
Il y a peu de paramètres de base sur l'appareil photo que vous contrôlerez, mais ils sont tous étroitement liés: vitesse d'obturation, ouverture, ISO, balance des blancs. Il existe également un paramètre tel que la profondeur de champ (profondeur de champ), qui en soi n'est pas défini de quelque manière que ce soit, mais il s'avère en raison d'autres paramètres. J'ai peur pour la première lecture de tout cela vous semblera trop compliqué et effrayant, mais ici je ne peux que vous conseiller d'abord d'essayer autant que possible. Prenez la même image avec des paramètres différents, puis voyez ce qui se passe, recherchez des relations, analysez. Et n'oubliez pas les instructions pour l'appareil photo, c'est presque un livre de référence au début.
Le contenu de l'article
- 1 Toutes les parties de ma FAQ pour les photographes débutants
- 2 Extrait
- 3 Diaphragme
- 4 Sensibilité ISO
- 5 balance des blancs
- 6 Sélection du point AF
- 7 Profondeur de champ
- 8 Interconnexion de la vitesse d'obturation, de l'ouverture, de l'ISO et des modes semi-automatiques
Toutes les parties de ma FAQ pour les photographes débutants
1. Quel appareil photo choisir pour un photographe novice
2. Quel objectif pour ce qui est nécessaire et quoi choisir
3. Paramètres de base de l'appareil photo numérique
4. Comment prendre des photos en voyage
5. Comment traiter des photos dans Lightroom et comment les stocker
6. Exemple de sac photo et sac à dos photo pour le voyageur
7. Comment photographier le ciel étoilé
0. Comment prendre des photos en voyage
Les principaux paramètres d'un appareil photo numérique sont la vitesse d'obturation et l'ouverture, leur rapport est appelé exposition. Par conséquent, quand ils disent que vous devez choisir une exposition, cela signifie que vous devez définir ces deux valeurs.
Paramètres de base d'un appareil photo numérique
Extrait
Il change en secondes (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10, etc.) et signifie la durée pendant laquelle l'obturateur de l'appareil photo s'ouvre pendant le déclenchement. Il est logique que plus elle est ouverte, plus la lumière tombera sur la matrice. Par conséquent, en fonction de l'heure de la journée, du soleil, le niveau d'éclairage aura son propre paramètre d'exposition. Si vous utilisez le mode automatique, la caméra elle-même mesurera le niveau d'éclairage et sélectionnera une valeur.
Mais non seulement l'exposition affecte l'exposition, mais aussi le flou d'un objet en mouvement. Plus il se déplace rapidement, plus la vitesse d'obturation doit être courte. Bien que dans certains cas, au contraire, vous puissiez rendre plus authentique l’obtention «art» graisse De la même manière, la graisse peut provenir du fait de vous serrer la main (tremblement), vous devez donc toujours choisir une valeur pour niveler ce problème et faire de l'exercice pour réduire le tremblement. Un bon stabilisateur sur l'objectif peut toujours vous aider, il vous permet d'utiliser des vitesses d'obturation plus lentes et empêche les mouvements.
Règles de choix de l'exposition:
- Pour éviter que le flou ne tremble, essayez toujours de régler la vitesse d'obturation sur 1 / mm au maximum, où mm sont des millimètres de votre distance focale actuelle. En effet, plus la distance focale est grande, plus la probabilité de maculage est grande et plus vous devez raccourcir la vitesse d'obturation. Par exemple, la vitesse d'obturation pour 50 mm sera de 1/50, et il est encore mieux de la raccourcir encore autour de 1/80, donc c'est sûr.
- Si vous photographiez une personne qui marche, la vitesse d'obturation ne doit pas dépasser 1/100.
- Pour les enfants en mouvement, il est préférable de régler la vitesse d'obturation sur 1/200 au maximum.
- Les objets très rapides (par exemple, lors de la prise de vue depuis la fenêtre du bus) nécessitent des vitesses d'obturation très courtes de 1/500 ou moins.
- Dans l'obscurité, pour photographier des objets statiques, il est préférable de ne pas soulever l'ISO trop élevé (surtout au-dessus de la valeur de travail), mais d'utiliser des vitesses d'obturation lentes (1 s, 2 s, etc.) et un trépied.
- Dans le cas où vous souhaitez éliminer de l'eau qui coule magnifiquement (avec de la graisse), vous avez besoin d'un temps d'exposition de 2-3 secondes (plus je n'aime pas ce qui se passe). Et si vous avez besoin de pulvérisation et de netteté, alors 1/500 - 1/1000.
Les valeurs sont toutes tirées de la tête et ne prétendent pas être des axiomes, il est préférable de les choisir vous-même en fonction de votre expérience personnelle, donc c'est juste pour référence.
La vitesse d'obturation 1/80 est trop longue pour de tels mouvements, elle devient floue
Exposition 3 secondes - eau, comme le lait
Diaphragme
Il est désigné par f22, f10, f5.6, f1.4 et signifie à quel point l'ouverture de l'objectif est ouverte pendant le déclenchement. De plus, plus le nombre est petit, plus le diamètre du trou est grand, c'est au contraire pour ainsi dire. Il est logique que plus ce trou est grand, plus la lumière pénètre dans la matrice. En mode automatique, l'appareil photo sélectionne lui-même cette valeur en fonction du programme qui y est cousu.
De plus, le diaphragme affecte la profondeur de champ (profondeur de champ):
- Si vous photographiez un paysage pendant la journée, couvrez en toute sécurité l'ouverture à f8-f13 (cela n'en vaut plus la peine) afin que tout soit net. Dans l'obscurité, en l'absence d'un trépied, vous devrez l'ouvrir et augmenter l'ISO au contraire.
- Si vous prenez un portrait et que vous voulez l'arrière-plan le plus flou, vous pouvez ouvrir l'ouverture au maximum, mais notez que si votre objectif est rapide, les valeurs f1.2-f1.8 peuvent être trop importantes et seul le nez humain sera au point et le reste du visage flou.
- Il y a une dépendance de la profondeur de champ sur l'ouverture et la distance focale, donc, pour que l'objet principal soit net, il est logique d'utiliser les valeurs f3-f7, en l'augmentant en fonction de l'augmentation de la distance focale.
Ouverture f9 - tout est net
105 mm, f5,6 - l'arrière-plan est très flou
Sensibilité ISO
Il est désigné ISO 100, ISO 400, ISO 1200, etc. Si vous avez tourné sur un film, souvenez-vous que des films avec une sensibilité à la lumière différente ont été vendus, ce qui signifie la sensibilité du film à la lumière. La même chose est pour un appareil photo numérique, vous pouvez définir la photosensibilité de la matrice. En fait, cela signifie que votre cadre sera plus léger avec une ISO croissante à la même vitesse d'obturation et à la même ouverture (à la même exposition).
Une caractéristique des appareils photo bons et chers est un ISO de travail plus élevé, qui atteint jusqu'à 12800. Maintenant, ce chiffre ne vous dit rien, mais c'est vraiment cool. Parce qu'à 100 ISO, vous ne pouvez prendre des photos qu'à la lumière du jour, et le réglage de 1200 et plus n'entrave pas déjà le crépuscule. Les reflex numériques économiques ont une ISO de fonctionnement maximale d'environ 400 à 800. Ensuite, un bruit de couleur apparaît. Prenez l'ISO au maximum et prenez un cadre au crépuscule, et vous comprendrez de quoi il s'agit. Les porte-savons avec ce paramètre sont très mauvais.
ISO 12800 - bruit perceptible, mais peut être partiellement supprimé pendant le traitement
ISO 800 aux mêmes réglages, la photo est beaucoup plus sombre
balance des blancs
Vous avez sûrement vu des photos où il y a trop de jaune ou de bleu? Celui-ci est juste à cause de la mauvaise balance des blancs. Le fait est que selon la source de lumière (soleil, lampe à incandescence, lampe à lumière blanche, etc.), le schéma de couleurs de la photo dépend. En gros, imaginez que nous brillerons sur une chaise avec une lampe bleue spéciale et que la photo entière de cette chaise sera cyanotique. S'il s'agit d'un effet artistique spécial, alors tout va bien, mais si nous avons besoin de nuances normales, le réglage de la balance des blancs nous sauvera. Toutes les caméras ont des préréglages (automatique, soleil, nuageux, incandescent, manuel, etc.).
À ma honte, je dois admettre que je tire toujours sur la machine. Il m'est plus facile de tout régler dans le programme plus tard que de régler la balance des blancs. Peut-être que quelqu'un considérera ce blasphème, mais je suis satisfait de tout, et je pense que la majorité sera également heureuse, donc je ne parlerai pas de balance des blancs manuelle.
Sélection du point AF
En règle générale, tous les bons appareils photo ont la possibilité de sélectionner le point de mise au point, ainsi que leur sélection automatique (lorsque l'appareil photo lui-même sélectionne des objets et décide sur quoi se concentrer et comment). J'utilise rarement le mode automatique, principalement quand il y a peu de temps et que les objets bougent, par exemple, dans une foule de gens, quand je n'y pense pas. Dans tous les autres cas, j'utilise le point central. Il appuya sur le bouton, se concentra, sans relâcher le bouton, le prit sur le côté et se tint à la fin, prenant une photo.
Se concentrer sur un seul point (centre)
Le point central est généralement le plus précis, c'est pourquoi il doit être utilisé. Mais vous devez regarder un modèle spécifique de l'appareil photo, par exemple, maintenant tous les points fonctionnent sur mon appareil photo actuel. Je voulais également dire que si votre appareil photo est terne et mal focalisé (crépuscule, rétro-éclairage), alors vous devez rechercher la frontière de la lumière et de l'obscurité et vous concentrer sur elle.
En contre-jour, il est plus facile de se concentrer sur la bordure des cheveux.
Profondeur de champ
La profondeur de champ est la plage de distances à laquelle tous les objets seront nets. Imaginez que vous photographiez une personne et qu'il y a une ligne droite: l'appareil photo - la personne - l'arrière-plan. Le point focal est sur une personne, alors tout sera nettement dans la plage de cette personne à vous pour un certain nombre de mètres et de cette personne à l'arrière-plan également pour un certain nombre de mètres. Cette plage correspond à la profondeur de champ. Dans chaque cas, il sera différent, car il dépend de plusieurs paramètres: ouverture, distance focale, distance au sujet et modèle de votre appareil photo. Il existe des calculateurs de profondeur de champ spéciaux où vous pouvez entrer vos valeurs et savoir quelle distance vous obtenez. Pour les paysages, vous avez besoin d'une grande profondeur de champ pour que tout soit net, et pour les portraits ou la mise en évidence d'objets avec un arrière-plan flou, une faible profondeur de champ.
Vous pouvez jouer avec une calculatrice pour comprendre un peu la relation de ces paramètres. Mais sur le terrain, vous ne l’avez pas sous la main, donc, si vous n’êtes pas un photographe professionnel, il suffira de se souvenir de certaines valeurs qui vous conviennent et aussi de regarder l’affichage à chaque fois (zoom avant sur la photo), qu’avez-vous obtenu et si perefotkat.
En se concentrant sur le numéro 5, en ne coupant que la bande 4-5-6
Tout d'abord, vous devez vous rappeler que:
- Plus l'ouverture est ouverte, plus la profondeur de champ est faible.
- Plus la distance focale est grande, plus la profondeur de champ est petite.
- Plus le sujet est proche, plus la profondeur de champ est faible.
Autrement dit, si vous photographiez de près, par exemple, le visage d'une personne à 100 mm et l'ouverture 2,8, vous courez le risque d'avoir le nez pointu, tandis que tout le reste sera flou..
73 mm, f5,6, tourné aussi près que possible, et donc seul le doigt est net
Vous devrez vivre cette expérience «tripler» Profondeur de champ en fonction de la distance focale, de l'ouverture et de la distance pour le sujet. Par exemple:
- Lorsque vous photographiez un paysage ou d'autres objets à un grand angle, vous pouvez toujours utiliser f8-f13, et tout sera net. En fait, la calculatrice dit que vous pouvez ouvrir le diaphragme beaucoup plus large, mais j'aime ces valeurs. En règle générale, je mets toujours f10 (l'après-midi).
- Pour un bel arrière-plan flou, vous n'avez pas besoin d'avoir un objectif rapide cher avec une grande ouverture, un zoom normal avec une ouverture standard suffit, il vous suffit d'aller plus loin et de zoomer sur une personne (par exemple, 100 mm), puis même f5.6 vous suffit pour arrière-plan flou.
- La distance du sujet à l'arrière-plan joue un rôle. S'ils sont très proches, le flou normal de l'arrière-plan peut ne pas fonctionner, vous devrez utiliser une grande distance focale et une ouverture très ouverte. Mais si l'arrière-plan est très éloigné, il sera presque toujours flou.
- Si vous photographiez une fleur de près, et pour une raison quelconque, vous devez rendre les montagnes nettes à l'horizon, vous devrez pincer l'ouverture au maximum à f22 ou plus. Certes, dans ce cas, il y a une chance d'obtenir une image non nette de toute façon en raison d'autres fonctionnalités.
Alternativement, vous pouvez vous souvenir de quelques choses. Nous photographions des paysages et des plans similaires à f10, nous faisons des gens et sélectionnons des objets à f2,5 (50 mm) ou f5,6 (105 mm).
Interconnexion de la vitesse d'obturation, de l'ouverture, de l'ISO et des modes semi-automatiques
Nous sommes arrivés au plus difficile, à l'interconnexion de tous ces paramètres. Je vais essayer d'expliquer ce qui est quoi, mais vous ne pouvez toujours pas vous passer d'échantillons. Tout d'abord, je veux vous conseiller d'utiliser au tout début non pas le mode manuel complet (appelé M), mais semi-automatique (Av et Tv chez Canon, ou A et S chez Nikon), car il est beaucoup plus facile de penser à un paramètre, pas deux à la fois.
J'ai donc déjà cité quelques relations un peu plus élevées. Et s'il est assez difficile de comprendre la profondeur de champ au début, il sera plus facile de choisir la vitesse d'obturation et l'ouverture sans référence à la profondeur de champ. Tout revient à rendre votre cadre modérément clair / sombre, car même si vous prenez des photos en RAW, ce n'est pas un fait que vous pouvez étirer la photo si les valeurs sont trop incorrectes. Et c'est pourquoi je suis pour les modes semi-automatiques.
Priorité à l'ouverture (Av ou A)
Supposons que vous photographiez un paysage en mode Av et que votre focale est de 24 mm. Réglez f10 et l'appareil photo sélectionne la vitesse d'obturation pour vous. Et tout ce qui vous reste à faire est de suivre afin qu'il ne dépasse pas la valeur critique 1 / mm (j'ai écrit à ce sujet dans la section Extrait ci-dessus). Que faire ensuite?
- Si la vitesse d'obturation est inférieure à 1/24, par exemple 1/30 ou 1/50, alors tout est en ordre.
- Si la vitesse d'obturation est supérieure à 1/24, vous devrez définir une sensibilité ISO plus élevée..
- De plus, si l'ISO ne suffit pas, vous pouvez commencer à ouvrir l'ouverture. En principe, vous pouvez d'abord l'ouvrir immédiatement sur f5.6-f8, puis augmenter l'ISO.
- Si l'ISO maximale de travail est déjà définie et qu'il n'y a nulle part où ouvrir l'ouverture, alors soit «mettez vos mains sur vos hanches», afin de réduire en quelque sorte la gigue, recherchez une surface où vous pouvez mettre ou appuyer sur la carcasse, ou obtenez un trépied. Alternativement, vous pouvez augmenter l'ISO encore plus haut, mais la photo fera alors beaucoup de bruit.
Priorité à l'obturateur (TV ou S)
Il est préférable de déplacer des objets ou des personnes en mode Tv, afin qu'il n'y ait pas de flou de l'objet. Naturellement, plus la vitesse d'obturation est courte, mieux c'est, mais s'il n'y a pas beaucoup de lumière, vous pouvez vous concentrer sur les valeurs que j'ai données dans le paragraphe sur la vitesse d'obturation. Autrement dit, nous définissons la vitesse d'obturation et le contrôle de l'ouverture choisie par l'appareil photo. Il vaut mieux qu'il ne soit pas complètement ouvert, surtout sur les objectifs rapides. S'il n'y a pas assez de lumière, augmentez également l'ISO, si ce n'est toujours pas assez, essayez d'allonger la vitesse d'obturation.
ISO 1600 f2.8 1/50 sec - les paramètres sont à la limite, car il fait sombre et bouge
La compensation d'exposition
Av et Tv sont également pratiques ici. Étant donné que l'appareil photo mesure l'exposition par le point AF et qu'elle peut être à l'ombre, ou vice versa, trop éclairée, l'ouverture ou la vitesse d'obturation sélectionnée peut ne pas correspondre à ce qui est requis. Et le moyen le plus simple de les corriger est avec la compensation d'exposition, tournez simplement la roue de 1 à 3 pas dans la bonne direction et c'est tout, c'est-à-dire si vous voulez rendre l'ensemble du cadre plus sombre, puis moins, si plus clair, puis plus. Avec une lumière insuffisante, je tire toujours immédiatement à -2/3 à moins pour avoir une plus grande marge pour les réglages.
P.S. J'espère que l'article n'était pas trop compliqué et lisible. Il y a beaucoup de nuances, mais les placer ici est difficile, étant donné que je ne connais pas moi-même beaucoup de choses. Si vous trouvez une erreur, écrivez dans les commentaires.
